閃光燈應用技巧

閃光的在室外的有效GN值會低於廠商的標示值，這一點在前面章節有介紹到，因此這邊簡單的說明實際應用上要注意的地方：

對現有光照亮的主體之中間色調部分測光，也可使用相機的自動測光來記錄快門和光圈的讀數。而快門讀數應正好等于或慢于閃光燈的同步速度。
外接閃光燈上設定的 ISO 值有時要比底片來得高，甚至高過數位相機本身標定的真正 ISO 值。因此，使用時，宜採用定光圈如：F11來實際量測閃光燈到主體的有效距離。你也可以根據原廠提供的閃光燈指數來計算，不過實際驗證一下還是比較放心。
假如沒辦法太接近主體拍攝，則必須將閃光燈的強度提高，移除鏡頭前的濾光鏡，最好外加一個手提外接閃燈。另一方面，如果距離太近，則可以加大光圈、提高快門速度（注意要在閃光同步範圍內）。使用數位相機，可以試拍數張確定閃燈的能量。部分外接閃燈使用低功率以減少光之輸出時，色溫會稍高。
其實，我們可以把閃光當作『日光』來處理！當你的主體環境光過於平淡時，閃燈可以增添強硬、定向的日光成分。在攝影棚內，你需要將大功率的閃光燈與相機分開架設。測光後固定快門速度，但將參考的光圈值縮小兩格。配合架於高處的閃光燈，使其與主體成 45度角。記住不要讓閃光燈的位置太低，否則會造成日落的假象。同樣，也應避免閃光燈離主體太近，這樣光看上去會不均勻。增加距離、加大亮度比較能符合日光的感覺，此種搭配適合拍攝人像、雕刻和商品等等。

一般閃光燈的使用方法，在此章節不特別說明，各位只要學會上一章節介紹的閃光燈設定，調好所需的ISO值、光圈大小，基本上是不會犯錯的。這邊要介紹的是一些進階的應用技巧，包含：閃光燈色溫的應用技巧、色溫的控制技巧、跳燈技巧、反光配備的補光技巧、多光源應用技巧、消除紅眼技巧、後幕閃燈模式拍攝技巧等。以下一一位各位介紹：

　

閃光燈色溫的應用技巧：

我們知道閃光燈的設計，是以色溫6000K為標準，理論上的色溫與日光是很接近的，但實際上，它還是比正常日光的色溫度（5600K）高了些，嚴格來說，稍微偏向冷色系。而且連續使用閃光燈拍照，約第四次以後的色溫值比在第一次閃光還要高 100K-300K，這是因為閃光燈出力後產生的餘熱，拉高了色溫。對於有品質要求的攝影活動來說，儘管上升的色溫不高，但還這樣來來回回就差了500K～800K的色溫，仍然要注意其影響。因此，有些單體閃光燈會加上暖色濾光片或使用勻光片，罩在閃光燈投光處，可以使閃光的色溫降低，感覺溫暖、溫柔一些。

不過有時不要太過苛求色溫和色彩平衡的統一，多一點變化也是不錯的拍攝手法。在室內昏黃的燈泡光線下所拍攝帶輝黃色的作品，看起來頗有黯然詭譎的感覺！使用閃光燈打亮背景（跳燈的應用--故意跳燈打亮主體後方），用慢快門表現出燭光晚會或生日蛋糕的溫馨情境；抑或是強制不閃光，讓帶有暖色背景的臥室或是其他佈景的搭配，這樣滿室、滿臉的溫馨效果，看上去會顯得自然的多也甜蜜的多。

　

色溫的控制技巧：

在室內，光線不夠明亮時要打開閃光燈補光；在室外，拍攝逆光人像、打散臉上的光斑時，閃光的補光也同樣重要。這兩種情況下使用閃光燈時，除了要考慮閃光燈本身的色溫以外，必須要同時考慮閃光與現有光混合在一起所產生的照明效果。不論室外、室內，都要要注意有色的牆壁、陽傘和周邊的廣告或海報等，對色彩平衡的影響。

除非你追求的是作品本身的特殊效果，否則最好讓閃光與其他光源在色溫上保持在一定的範圍內。例如說：在室內石英燈的環境下，使用閃光燈最好搭配黃色濾色片，拉低色溫，避免洗出來的作品一片青綠。因此，各位必須慢慢加強你的眼睛對於色溫變化的敏感度，如此才能預測出它對你的作品的影響，進而達到色溫的應用與發揮。

　

跳燈技巧：

跳燈通常是指將閃光燈打到天花板或牆面，再反射回來。通常閃光燈的直接照射屬於直射光源，容易在被攝體的後面留下『強烈』的陰影，造成較差的光質。所以我們會將閃光燈轉個角度，以折射或反射光打在被攝體上，以獲得擴散光源( 俗稱「跳燈」)，便可以減輕或避免此現象，使光線變得柔和。

如果我們使用的是EE電眼式閃光燈，必須計算投光角度、充當反射體素材的材質與顏色，以及光線行經距離，計算得宜，才能夠發揮您期望的效果，拍攝方法如下：

決定以天花板或左右牆面作為跳燈的反射素材。不同的彈射角度會拍出不一樣的效果。

設定閃光燈的傾仰角，要讓反射光精準的打到主體身上（不要侷限於閃光燈上的角度）。

概算出光線行經路線到主體的總長度。

評估反射素材對於閃光燈投射到主體造成加減光的因素，而且要考慮到是否會改變色溫。

將閃光燈調至M模式，以手動方式設定閃光燈。

依據總行經距離、加減光因素、主體本身的反射率，決定轉盤上的相對距離設定。

最後還是要依靠您的經驗，老話一句--多拍才能精確掌握。

如果是TTL模式閃光燈，就比較不用如此麻煩了，頂多要考慮反射素材本身的材質及顏色，不要造成色差即可；經驗充足以後，再根據其他加減光因素，進行正負差調整即可。

　

反光配備的補光技巧：

初學者使用閃光燈時，通常只會幾種打光方式：以閃光燈當主光源，由相機決定閃光燈的出力；或者利用閃光燈強制閃光，拍攝背光的主體，當作輔助光源；再來就是打跳燈（有時還是用瞎猜的），這算是不錯的了。這邊要介紹的是以閃光燈當作輔助光源，進行各種補光、效果光。補光方式很多種，筆者將外拍活動最常用的反光板補光及閃光燈補光做個介紹：

反光板補光：

反光板補光是最常用的補光方式，臉部過暗或者對比過大，都可以運用它。反光板的種類非常的多，筆者建議可購買一面為銀色，一面為金黃色的圓形反光板。反光板補光的先決條件是要有足夠的光源，如果在沒有陽光的時候拍照且又須補光時，閃光燈就派上用場了。它的特點是：

質輕，收起來攜帶容易；攤開面積大，效果佳。

因應不同需要使用，日光下可用銀色反光面；樹陰下色溫偏高可用黃金面。

補光效果容易預測，就算反射閃光燈打出的作為補光，算好距離及角度，相差也不大。

閃光燈補光：

人像外拍活動中，常將閃燈架在機頂接座上，如此拍攝形成正面光，模特兒的臉部會顯得明亮白皙，這種感覺即是時下的婚紗寫真常用的拍攝方式。此外閃光燈補光會造成主體與背景明亮對比增加，有助於主體突顯。然而背景是一反射體且靠近被射者，例如一面牆，這樣一來主體的影子照映在背景上，若攝入鏡頭，反而破壞畫面整體。

補光方式不少，初學者最好好多多嘗試，了解其差異並增加經驗值，以後拍攝作品就不會一成不變！

使用跳燈當補光，將閃光燈轉個角度，以折射光打在被攝體上，便可以減輕或避免此現象。

在閃光燈上加個柔光罩，，使閃光燈變成擴散光源，作為補光效果也不錯！

閃光燈搭配反光板補光，可減輕背後陰影，又可增加被攝體的立體感。

使用同步線，讓閃光燈以中高光的方式（可視實際狀況調整）補光，效果更佳。

注意補光比例，不要讓補光搶走主光的色彩，亦或是造成曝光過渡。



多光源應用技巧：

有很多人想要拍些商業攝影、沙龍照的作品，但是卻空有理想或技術，卻苦無經費，其實如果您有多個外部閃光燈，再添購閃光燈同步觸發器( 不到 NT$700-800 ）)，同樣也可以達成類似於攝影棚的效果，實現你的美夢。　

首先將 Multi-Slave 的閃光燈觸發底座裝在腳架上！（也可接上同步線，進行連動的觸發動作）記得受光面最好面向相機上的閃光燈。

其次將外部閃光燈裝在 Multi-Slave 觸發底座上，並且調整閃光燈的角度，當相機的閃光燈閃起時，外部閃光燈也會跟著閃動。

當然您可以搭配之前解說的方法，在閃光燈上加個柔光罩！在實務上，直接的閃光燈照射，多會較為硬調，光線品質較差，無法除掉厚重的陰影，若是再配合適當的柔光裝置，會得到意想不到的效果。

在進行室內攝影時，除了使用跳燈技巧，避免明顯的陰影產生外，其實，再加上第二、第三個閃光燈，讓整體的光線照射更合乎需求。這樣的方式很類似於攝影棚的做法，但是成本卻遠比攝影棚便宜多了！光線的運用，其實是攝影藝術中最重要的環節之一，而閃光燈則是各種光源裡，容易獲得但是較難掌握的部份，初學者不妨利用此方法，慢慢地學習閃光燈光源的運用。茲將幾個重點歸納如下：

1. 如果是數位相機，無法外接閃光燈，當然也無法使用跳燈技巧，進行室內攝影時，第二、第三閃光燈尤其顯得重要！

2. 功能輕巧機動，可以輕易地帶著燈光到處拍攝。

3. 通用性極高，附加的閃光燈可以與傳統的相機共用。

4. 在購買時請先選擇閃光燈，再選用適用的觸發裝置。

5. 如果各位玩得入迷了，要獲得更佳曝光效果，可以使用獨立的測光錶，量測更精確的曝光值。

6. 注意主燈與第二、第三閃光的間補光的比例，通常1：2～1：4是最常見的比值，如此方可獲得預期的效果。

　

消除紅眼的技巧：

首先我們先要瞭解為何會產生『紅眼』？紅眼的產生是因為閃光燈打到眼睛視網膜後的微血管組織，反射回來所產生的自然現象。只要鏡頭與閃光燈間的夾角設計得太小，便容易產生「紅眼」的現象。內建式閃光燈，尤其是數位相機，在設計上較著重於輕薄短小、攜帶方便，鏡頭與閃光燈常常靠得很近，也就更容易產生「紅眼」的現象。另外，攝影距離越短，閃光燈與鏡頭角度越小，也容易產生紅眼。　

一般相機『消除紅眼』功能主要是透過閃光燈的預閃，使瞳孔做某種程度的收縮，以減少視網膜反射回來的紅光。事實上，這種方法減少的紅眼現象還是有限，並非真的可以消除或避免掉紅眼的拍攝結果。

真正有效的方法是：

1.使用漫射、擴散或反射光線，例如，讓閃光燈做某種程度的折射，如照向天花板或反光板，再折射於主體上。加上柔光罩也是不錯的方法。

2.利用外部的閃光燈，加大鏡頭與閃光燈之間的距離，都可以有效地清除紅眼。同樣的可以搭配上述的方法，得到加成的效果。

3.利用同步線，使閃光燈遠離鏡頭，增大中間的夾角，以完全消除紅眼現象。

　

後幕閃燈模式（Rear Flash）拍攝技巧：


相當你在移動相機進行追蹤攝影的同時，這種特效閃光模式會使部分景物清晰，而背景及其他地方呈條紋或動態，就是『後幕閃燈』。使用這種效果時現場光不能太亮，特別是閃光燈照在前景時，其拍攝技巧提供給各位參考：　

可先調低相機的 ISO 值。（記得拍攝完後要調回正常的ISO值喔！）
使用低速快門，大約在1/15～1/2秒之間。
將相機功能切換到快門優先模式，量測現場光的曝光讀數。
將閃光燈功能切換到後幕閃燈模式。
以追蹤攝影的手法拍攝，或者可選擇搖擺、旋轉或推拉相機機身，產生更出色的效果。
如在日光下拍攝，可選用中度的PL濾光鏡，以降低快門速度。

閃光燈功能介紹

我們說過閃光燈分為內建式及單體閃光燈，現在就針對其相關功能分別介紹：

內建式閃光燈：

一般來說相機內建式閃光燈並沒有太多的閃光燈功能留給使用者，充其量是把閃光燈功能加以程序化：以『全自動』、『強制閃光』、『強制不閃光』、『防紅眼』、『慢速』加以設定。少數高檔的數位相機或單眼相機可使用專屬的外接閃光燈，才具有許多單體閃光燈的手動功能，增加了攝影適用範圍。輔助閃光的應用是通過對現有光形成的陰影部位增加照明的方法來減小陰影的影響，由於相機的智慧能力尚不及人腦的應用配合，因此，在使用閃光燈時還是必須對其功能特性詳加瞭解：

1. 全自動閃光

由相機內含的測光表自動判斷是否使用閃光燈，若是光線不足，便會自動地啟動內建或外彈式閃光燈。這種測光方式稱為TTL測光。

TTL的全名是（Through The Lens），是一種直接測定透過攝影鏡頭光線亮度的測光方式，亦即測光儀器是位於相機內部，此種測光方式，可較為精確的計算出曝光量，決定正確的曝光值。一般而言，「全自動閃光」的模式可以適用於大部份的狀況。

2. 強制閃光

強制要求相機啟動閃光燈打光，最常應用在逆光攝影（主體處於背光下）時，利用閃光燈加以補光，以免拍攝的主題或臉部過於灰暗。

3. 強制不閃光

強制要求相機不要啟動閃光燈。在光線較微弱時，會使快門相對延長，此時需要使用腳架加以配合，例如，強調現場燭光晚會效果、翻拍或在攝影棚中運用石英燈拍攝時，便常使用「強制不閃光」的設定。

4. 消除紅眼

主要是透過閃光燈的預閃，促使瞳孔做某種程度的收縮，以減小反射回來的紅光。一般有二種方式，一種是預閃一次強光，另一種讓閃光頻閃數次，待瞳孔適應之後，再執行主要的閃光同步，適用於正面拍攝人像作品時。不過效果有限。

5.慢速閃光同步( Slow)

在微弱的光線環境下拍攝時，如果使用高速閃光燈，很容易造成主題明亮，背景卻非常地暗，拍攝出來的作品會一成不變，背景細節也無法表現，因此有些內建式閃光燈提供了『慢速閃光同步』功能，相機本身會將快門的速度延遲變長，以改善背景過暗的情形。在夜間要同時兼顧拍攝人物與景緻時，可使用慢速閃光同步功能。

6.後幕閃燈模式（Rear Flash）

所謂的後簾模式（Rear Flash），指的是曝光快完成時，才啟動閃光燈，此模式較高檔的數位相機或單眼相機中才有。相當你在移動相機進行追蹤攝影的同時，加上使用閃光燈凝結瞬間動作，較長的快門時間和瞬間曝光會使這兩種狀態同時顯現在作品上。部分廠牌的數位相機如：Olympus 很喜歡將這種功能附在閃燈選擇之中，就是『後幕閃燈』。

單體閃光燈：

單體閃光燈種類非常多，有時功能會複雜到讓初學者眼花撩亂，甚至望之卻步，但歸納起來還是有一些基本功能可向各位介紹：

首先說明各種閃光燈基本的測光及連動方式：

1.EE方式：

EE測光的全名是（ELECTRIC EYE）也就是『電眼』，裝設在閃光燈上的小型測光裝置，利用本身的電子功能，偵測到達正確光量時，自動截斷光源的輸出，以達到適當的曝光。本身依靠底部的一個電子接點與相機上的熱靴連接，達到連動的效果，這種閃光燈在十幾、二十年前是當時的主流。因此它有幾點特性必須特別注意：

閃光燈與相機測光表分別獨立，完全依賴一個接點或快門線連動。

由於閃光燈與相機測光表分別獨立，因此只有EE控制模式（C模式），沒有自動模式。

獨立的電眼與相機本身有些許誤差（有時相差1EV值），因此準確率低於現有的其他曝光模式。

這種連動方式會限制了快門的最高速度，一般都在1/60秒以下（或是X快門）。

2.AE方式：

自動曝光（Automatic Exposure，簡稱AE）。測光系統依據周圍環境光度的情形自動設定適當的曝光，曝光過程中感應器會監控反射自主體的光線，當達到正確曝光時，自動切斷光源的輸出，一般有三個接點與熱靴連接；可區分為三類：

全自動程式曝光：相機選擇最佳快門值，再自動測光後決定光圈值而曝光。

光圈先決曝光：攝影者調整光圈值，再由相機自動測光後決定快門值而曝光。

快門先決曝光：攝影者調整快門值，再由相機自動測光後決定光圈值而曝光。

這種閃光燈可分為一般自動閃光燈及可搭配曝光模式的專用型自動閃光燈。


3.TTL方式：

這是目前絕大多數的閃光燈測光模式，基本功能在內建式測光表中說明過，不再贅述，茲將其特性整理如下：

透過相機鏡頭的光量測光，因此準確率大大提升。通常有三個接點以上與熱靴連動。

相機本身測光模式最多可達九種，要發揮最大功能必須搭配專用/相容閃光燈，否則無法連動。

因為與相機同步測光，因此快門速度可搭配的幅度大為提升，不再限定於1/60秒以下。

可以透過程式設定，決定閃光燈與現場光源的比例，設定為主光源或補光。又有TTL AE模式。

閃光燈概說

對於135相機來說，閃光燈的機動性是非常高的，尤其現在的相機無論是雙眼相機或單眼相機，也都有具備內建的閃光燈設備。

一般來說相機的閃光燈可分為二種類型：一種是屬於內建式閃光燈（隱藏式），屬於相機本身結構之一。內建式閃光燈又可分為固定式及可外彈的隱藏式閃光燈。

另一種為單體閃光燈（分離式），可以插接在相機身上的燈座，又稱為熱靴 HOT SHOE。

這種外接式閃光燈靈活應用性更高，造型、樣式及功能的差異也相當大，大多能做出傾斜、旋轉、仰角、投光寬度及各種不同的輸出光量。而且插上相機的熱靴後，立刻與相機結合變成電子迴路操作系統中的一部份，可快速的感應出適當的閃光出力，以獲得正確的曝光。

閃光燈的 GN 值

我們在購買閃光燈時，常在規格表中見到閃光燈一欄，標明：GN值（閃光燈出力指數）！GN 是GUIDE NUMBER的縮寫，也就是『閃光燈光度指數』。它以感光度 ISO 100 度的軟片或數位相機為計算標準，其公式為：

GN(m) = 光圈級數( f值 ) x 攝影距離( m )

這是一個很簡單的公式，例如閃光燈距離被攝體5公尺（m)，使用GN20的閃光燈時，光圈應為 f/4。如距被攝體約7公尺時，光圈就應調至 f/2.8。不過這是基本換算，在拍攝時還要視當時的環境、主體反射率、以及焦距之長短和是否使用閃光柔光罩、濾色片等作調整。有時根據不同的長度單位，GN值又分為 GN-m及GN-ft兩種，前者以公尺（ m）為距離單位，後者以英尺（ft）為距離單位。

採用內建式閃光燈時，因閃光燈本身體積小，GN值也不大，一般都在GN11～GN14左右，攝影距離相形的也被限制在3～5公尺左右。而外接式的單體閃光燈從GN20～GN34都有，光量出力較大，對於環境的適應性相對的提高。

GN 值方便的地方在於，以此為標準增減使用之光圈就可拍攝了。不過，現在大多數的相機為了方便起見多直接標明閃燈的距離，不用 GN 這種麻煩的參數！另外一點要注意的是在戶外使用閃光燈時， GN 會低於閃光燈上所標定的數字，這是因為 GN 值是根據『室內』的反光天花板或牆壁所量測。在戶外，投射到主體的光會降低一些，可依據標定 GN 值的 2/3 來設定。

柯達135軟片比較表

柯達135軟片比較表

特殊濾鏡

濾鏡(Filter)，是一種由玻璃、塑膠或透明膠所製成的光學鏡片。攝影時，附加在鏡頭的前面，以改變光線的色彩或性質，使照片獲得更滿意的效果。


■濾鏡原理
　　依照光學原理，白光是由藍、綠、紅三種顏色光混合而成。此三原色光各有其補色。今若在白光之前放一有色鏡片(如綠色濾鏡)則只有與綠色濾鏡、同色的綠色光才能通過，而與綠色相反的補色，即紅、藍的混合光(洋紅色)則被吸收。依此類推，藍色濾鏡，透過藍光，吸收紅、綠光。黃色濾鏡，透過黃光(紅綠光的混合)，吸收藍光。故有色濾鏡的作用便是藉著透過(同色)與吸收(補色)間，改變各色光實際作用在軟片上的光量，來達到控制色調深淺的效果。

　　依此，黑白攝影的濾鏡使用原則為:欲使物色變淺，使用與物色相同的濾鏡。欲使物色變暗，則使用與物色相反(即物色的補色)的濾鏡。要注意的是，有色濾鏡主要是過濾色光，故只對有彩色有作用，對黑、灰、白等無彩色則無效果。

黑白攝影用濾鏡之作用:

(1)影像的密度、色調及反差。
(2)矯正色調，使軟片上的色調與眼睛所見相符。進而藉著改變色調強調影像，達到創造目的。
(3)區分層次:使用與主體顏色相同的濾鏡，可明顯的區分出主體的細部層次。如拍紅色蘋果，可選用紅色濾鏡來顯出細部，但曝光宜略微不足，才易顯出效果。
(4)取消顏色:翻照時若原稿有污點或變黃，可加與污點同色或黃色濾鏡去除之。黑白攝影所用濾鏡一般為UV鏡、黃，黃綠，橙，紅濾鏡。

■VV鏡(Ultra Violet)
　　能吸收景物中過多的紫外線，使影像更清晰，並可用為鏡頭的保護鏡。其他濾鏡的使用:
使遠景清晰，並能壓深補色系景物，如使藍天變暗而凸出白雲。若要加深效果，可用橙色或紅色濾鏡。綠色濾鏡則可使綠葉的層次優美。

■人像攝影:
　　以深黃，橙色濾鏡為主，可使雀斑、小縐紋等消失，使皮膚細緻、漂亮。黃綠色對改進膚色並無顯著效果，只會加深膚色及對化粧部份( 如口紅)有加深作用，對男性人像攝影較適宜。

總之，濾鏡之使用，宜依據主題、光源、軟片來決定;而其使用方法，最好記住前述的使
則，便能應付各種場合及達到預期的效果。

■濾鏡係數(filter factor)
　　有色濾鏡因有顏色會減少入光量，故在曝光時，須增加曝光量，否則會有曝光不足現象。所謂濾鏡係數，即有色濾鏡在使用時需增加的曝光倍數。一般都註明在濾鏡盒或說明書上，以1X、2X…等表示。濾鏡係數，只用於非經由鏡頭測光的相機，或無測光錶的相機。若使用於可TTL測光的單眼反光相機，則因相機內的測光錶會自動補償曝光量，可不理會濾鏡係數。各濾鏡係數所需增加的曝光量，可依說明書或下表換算。
另一計算方法是:以所用軟止的咸半底除以濾鏡係-婁比，便是應該設定的新感光度，如使用ISO 200/24。的軟片，使用係數2X的濾鏡，則只要將軟片感度盤重調到ISO100/21。的
位置，便可做2X的曝光補償。

　　使用手持測光錶時，也可用上法做曝光補償。併用多個濾鏡時，可將各個濾鏡係數相乘，而得應增加的曝光係數;其應增加的光圈級數，為各個濾鏡所需增加的光圈級數之和。
如併用2X和4X兩個濾鏡，其組合後的曝光係數為8X，其應增加的光圈格數為3格。
濾鏡係數不僅決定於濾鏡本身的結構，同時也 受光源性質和軟片性能的影響而變化。故如色彩太濃的濾鏡，或同一濾鏡使用於不同色質的光源下，都可能改變濾鏡係數。此時惟有以測試來決定正確的曝光補償了。故廠商所提供的濾鏡係數，僅能算是曝光上的參考。

■色溫
　　把黑色的鐵塊加熱，首先呈現紅光，隨著溫度的提高會逐漸變成橙光、黃光、白光最後出現藍光。在此，發光體的溫度與他所呈現出來的光線色彩，存在著一種固定的關係。引用如上的關係，如一種光源的光色與某一溫度下絕對黑體的光色相同，則把黑體的溫度稱為該光源的色溫，此即是 「色溫」，少K(KeKelvin)表示。在攝影上，即以「色溫」來表示各種光源的合色狀況。如標準的日光，色溫為5500。K左右，家用100W燈泡，色溫是2900。K數值愈高，光線所含藍光愈多，數值低表示紅光愈多。

漫談濾鏡

◎ 龍用悅

濾鏡是一段攝影中心備的配件。攝影要用的濾鏡有UV、Sky Light、PL（CPL）、Soft、ND、Close-up色溫校正鏡、黑白用濾鏡、特效濾鏡等等。其功用在多采多姿的攝影中，可將光線條件改變，營造我們所希望的環境氣氛，賦予色彩嶄新的活力，加強反差，使畫面更加具有立體空間、平衡光線以適應軟片條件，使色彩真實，把肉眼不可辨識的光影轉成可見。特效濾鏡，更將將攝影者意念詮釋的更貼切入微。各種用途簡介如下：

一、UV及Sky Light：常被選用為鏡頭的保護鏡使用。UV本身透明無色，具有消除紫外線的功能，因紫外線會產生翳霧的現象，因而降低照片的清晰度，使影象看起來迷濛不清。Sky Light亦具有消除紫外線的功能，因本身為淡淡的粉紅色，可抵消艷陽下拍照時所產生之藍色的色偏，使照片上的景物呈現較暖色調。尤其是拍攝正片時務必使用，否則畫面易偏藍不清，建議選購市面上具有高透光率（Super PRO）之濾鏡。

二、PL（CPL）：光線經過平面的物體會產生折射光，而此濾鏡可將反光消除並提昇色彩之飽合度，筆者用過數種廠牌，較偏愛M廠之CPL，因在作風景攝影時可得到較均勻的色彩，且藍天仍為寶藍色而不致於黑掉，有極好的效果。

三、Soft：即為柔焦鏡，因鏡片上的結構設計而有不同的效果，可分為環狀柔焦、重點柔焦、局部柔焦（可藉由光圈的大小來調整其效果的強弱）、水滴柔焦（不會因光圈的大小而改變柔焦效果）、霧化鏡（可藉由淡色的色彩及柔和的光線營造出羅曼蒂克的氣氛，尤其在逆光時更為強烈）。

四、ND鏡：又稱為減光鏡，故名思義即在強光下要維持大光圈，又要長時間曝光，它可以助您如願所償，常用於風景攝影，或拍攝流水。

五、Close-up：又為近攝鏡，本身為凸透鏡（老花鏡片），由於近拍時景深會變淺，建議將光圈縮2～3格，亦可至眼鏡行配製Close-up+1相當於老花鏡片100度，較有多元化的選擇，效果相當不錯。

六、色溫校正鏡：用於改變光源中的光譜比例，以適合該軟片所需的色溫條件，如燈光片在日光下拍照，加上色溫校正鏡，即可獲得真實的色彩，避免產生藍調，故亦可反其道而行，增加氣氛，其鏡片顏色可分為棕色及藍色兩大系列。

七、黑白用濾鏡：有黃色、綠色、橙色、紅色及藍色，在彩色攝影時加上何種顏色濾鏡，其畫面則偏其色調，而黑白攝影時，何種顏色的濾鏡儘讓相同的光譜通過，其餘的光譜濾除，該顏色在照片上呈現較淡，因此在黑白攝影時可增加清晰分明的灰階，以提昇照片的明暗對比。而紅色濾鏡在翻拍模糊褪色的舊文件，其效果最好。

八、特效濾鏡：專作特殊效果用途之用，有流體鏡、平行鏡、雪花鏡、米字鏡、遠近鏡、光譜鏡等等，使攝影領域中更多彩多姿。

以上簡介，在攝影中如便用適當的濾鏡，可使畫面更加充實、氣氛更佳，而其本身鏡片的材質，可分為光學玻璃及樹脂玻璃，當然其價位亦有所差異。

濾鏡，在攝影配件中所扮演的角色，往往被人疏忽掉，有些場景因天候條件或場地因素，無法達成，有時可藉由這些濾鏡輕輕鬆鬆的完成，雖然加上濾鏡會影響畫面的質感，筆者習慣性會縮小約1～2格光圈來作為修正，如同在UV鏡的簡介中，風景攝影時，常常會為了達到更佳的質感而將濾鏡取下，反而造成畫面的偏藍（紫外線的因素），因此善用適當的濾鏡可使攝影的領域更加的廣泛，以上為筆者的經驗談，還望各位先進不吝指正。

轉載自大陸網頁"淺談構圖技巧 "

人們常說，畫家所面對的挑戰，是怎樣在一張空白的畫紙上，加上一些東西來使它變得有藝術性；而攝影家所面臨的挑戰則是迥然不同的，他們要從雜亂的環境中，超過運用構圖技巧，把其中無關的景物除去，使畫面看來具有藝術性。換句話說，作畫是從一個空白的畫面開始，然後決定把一些東西加進畫面內，來表達自己的意念。攝影師(除非是靜態的擺設)所關注的，就是怎樣安排現有景物內的元素，藉以表達自己的意念。

攝影家要想拍出好作品，就必須追求構圖上的和諧。長期以來，人總結出了一些取得好的攝影構圖所應遵循的基本法則，這些法則在一些攝影書刊和文章中，已經介紹得很多了。國外一些攝影名家卻經常告誡人們，對攝影構圖法則不要過分拘泥，因爲它會束縛人們的創造性，重要的是理解其“精神”和“作用”。事實上，他們的許多名作也並非都是採用這些法則來創作的。然而，對於初學者來說，這些構圖法則卻有引導作用，容易入門；對於大多數攝影者來說，平時記住一些構圖要 領，在拍攝以前就能生動地想象出照片拍出後會是什麽樣子，對於成功地創作一些優秀的攝影作品也是大有幫助的。

美國攝影家L．小雅各希斯認爲：“構圖是從攝影者的心靈的眼睛做起的。構圖的過程也被稱爲‘預見’，就是在未拍攝某一物體之前或正在拍攝的時候，就能在腦海中形成一個圖像或印象。通過經常析自己和別人的作品的構圖，就會使自己的這種預見本領更加嫺熟，變成一種本能。”奧地利攝影家伊涅斯特·哈斯對此也有同感，對於構圖，他己達到手中無劍，劍在心中的境界，他認爲、“構圖在於平衡，每個人對平衡的處理都各有不同。”正如同武功達到最高境界時，已沒有招式名稱，只憑自己的功力去化解。關於相機在構圖中的位置，他認爲：“你越能忘記你的器材，·越能集中你的題材和構圖，那麽相機只是你眼睛的延續，再沒有其他意義。”

小雅各布斯還認爲：“構圖的最基本的因素是線條、形式、質感以及這些因素之間的空間。當然色彩同樣也是不可忽略的因素。會聚的線條一般能說明透視關係，但並不是所有的照片都非要表現出透視的深度不可。許多傑出的作品都是平面圖案。在取景器中的某個景物或人物的肖像，都是根據攝影者個人的感受進行安排的。因此，怎樣構圖，和怎樣選擇主體、光線、色彩一樣，也能成爲一個攝影家獨特的個人風格的基礎。

“在大多數情況下，每幅照片中都有一個或一組形狀或形式起主導作用，而照片中的色彩、體積、位置和其他形狀等，都是爲主導因素服務的。

“構圖中的對比，是指大與小、明與暗、近與遠、主動與被動、平滑與粗糙、色彩的濃豔與輕淡等等的對比。要多利用這些相互對立的因素，通過它門使主體影響整個構圖。例如，恰當地利用對比法則，照片就會具有強大的魅力。”

有些人或許對構圖有天賦。不過，根據美國攝影家維利·奎克的看法，幾乎所有的人都能夠通過應用一些基本法則，達到具有相當水平的攝影構圖能力。爲此，他提出了一些簡單的方法。他認爲，依據這些方法，任何人都能在短時間內學會拍出較好的照片。

維利·奎克指出，攝影者最易犯的錯誤是拍攝的祝點取得過高，與被攝體離得太遠，致使畫面出現各種各樣與拍攝目的毫無關係的東西。他說：“請記住，畫家是 把東西畫進畫面，而攝影者則是從畫面去掉一些東西。” 他說：“一張照片應該只有一個趣味中心，畫面上不能有無用的東西。如果你對某個物體是否有助於畫面抱有懷疑，你就應盡可能地把它放棄掉。”

攝影構圖法則中，人們最熟悉的可能就是所謂的“三分法”了，即將畫面縱橫均分爲三份，從而使畫面被分割成爲九個相等的方塊，四條分割線上出現四個交叉點。通常攝影者就在這四點上選擇一處作爲趣味中心的最佳位置(如圖3—1)。畫面右端那些交叉點，一般又被認爲是最強烈的。但奎克認爲：“這並不是說，趣味中心非得準確地置於交叉點上不可。正因爲如此，實際上趣味中心常出現在交叉點附近。”

奎克指出：“每一幅照片都應保持一定的平衡。這就是說，對主要被攝體的安排，不能使畫、面出現向分量大的一邊傾倒。但平衡並不意味著將兩個同樣大小和同等形狀的東西置於對稱的位置。這裏的關係，只要你看一下在玩蹺蹺板的孩子就知道了。蹺蹺板兩邊的孩子，小些的一個必定坐在離中央遠些的地方，而大的孩子肯定坐在靠近中央的地方。”

奎克認爲：“把突出的線條安排，指向趣味中心，是拍攝一幅悅目照片的另一個要素。這些線條被稱爲主導線，有效地利用主導線，可以創造出驚人的照片。把主導線安排成對角線，會産生有力的動感。

“線條常常在照片中提供一個邊框。這可以通過選擇視點來進行，例如在樹下通過樹枝框住畫面上的被攝主體。此時通常使用小光圈，以使整幅照片清晰。這樣做，也有可能使邊框過於突出，但安排適當，會得到好照片。

“在一幅照片中，地平線的位置會給人以強烈的印象。拍攝時，地平線要儘量避免處在照片的等比線上，因爲這樣做會把照片均分爲兩半，給人以呆板的感覺。

地平線處在畫面下方，會給人以寧靜的感覺，而處於上方，給人的感覺則是活潑、有力的。 “此外，橫幅畫面可以産生安寧、平靜的感覺，而豎直畫面則會産生動態效果。”

奎克認爲，以上方法如果運用得好，你的照片將會出現明顯的改觀，而且隨著時間的推移，你很快就會學會鑒賞構圖，從而爲你增添攝影的樂趣。

攝影家瓦爾特·德·格魯伊特對攝影構圖作了一種全新的闡述。’他認爲：“每一種構圖都是以排列次序爲基礎的，就像我們從哥士達心理學和資訊學原理中所瞭解到的那樣，構圖可以用多種方法獲得。它産生於相似事物的組合以及對相反事物的強調。排列次序並不是千篇一律的，形態和色彩的疏密和對比也會産生排列次序。排列次序是以一種美學上的均衡爲基礎的，而均衡則從複雜、矛盾和動態之中造就和諧。”

他說：“任何人，只要懂得把照片分成單個的構圖成分，藉以得出它在美學上的一致性和合理性來審查照片的具體效果，就都會成功地創作出好的作品。"

　

"要獲得令人滿意的照片構圖，須經常分析照片。” 他提出的分析照片構圖的最重要標準是：

1.人物和環境的關係以及反差情況。

2.照片所傳遞的資訊的價值以及類似事物。

3.照明和縱深。

4.突出的線條和照片的畫幅。

　

對於如何獲得較好的攝影構圖，格魯伊特提出了以下重要建議：

1.畫面所提供的資訊不能造成視覺上的混亂。

2.人物和環境的關係要有助於傳達照片的意圖。

3.應當避免由於人物和環境之間的含糊關係而可能産生的錯覺。

4.明與暗的關係或者彩色對比的關係是非常重要的。

5.除了人物和環境在形式上的關係之外，對人物和環境的心理上的權衡也是 十分重要的，因爲每個視覺印象都立即作出喜歡或不喜歡的判斷。無偏好的估價意味著根本沒有反應。

6.表現與我們熟悉的物體相類似的東西，使人容易辨認，從而能比較迅速地予以理解。因此，重復內容是必要的。

7.照片的複雜程度一定不能太低(感官刺激不夠)，也不能太高(感官刺激過分)，

8.每個人對每幅照片的美學評價總是不一樣的，而且這種評價是受感情支配的。它在很大程度上取決於觀衆的認識，他的經歷和他的敏感性。

9.形式主義和時髦風尚是不能持久的。這種缺乏獨創性的缺點，是不可能用技術補償的。

10.照明、透視、重疊和影紋的層次變化，有助於在二維空間的平面上體現出明顯的縱深感。

11.不尋常的透視效果，有助於使照片生動活潑。

12.有意識地使用突出的方向線和選擇適合主體的畫幅，會加強照片的效果。

Sigma SD9 之 15-30mm f3.5-4.5 EX DG 試拍

Sigma 15-30mm f3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL 在 Sigma 鏡頭體系中是一顆C/P 值不錯的超廣角變焦鏡，不到 US$600- 塊美金的售價，加上 15mm 的最超廣角端設計，以及良好的影像品質，都讓 15-30mm f3.5-4.5 EX DG 推出以來，備受風景、人像攝影者的矚目。

SD 9 的焦長轉換率為 1.7X，因此，Sigma SD 9 + 15-30mm f3.5-4.5 EX DG 的組合，其焦長約相當於使用 35mm 銀鹽底片時的 25.5mm - 51mm。

超廣角的攝影，對於 DSLR 而言，向來是一個大挑戰，一個是感測上中心和週邊的受光是否能夠均勻，此點，SD 9 的感測面積為 APS Size，理論上較不構成困擾，另一個則是色收差的問題，得靠鏡頭的低色散設計予以校正。

15-30mm 在使用上，可以再稍微縮點光圈，如此可以得到更銳利的影像。

以下的影像是經 Sigma Photo Pro 的 RAW 檔轉換程式轉出，JPEG 的品質訂在 10 ( 最佳為 12 )，模式為 Default ( 也就是要求 Sigma Photo Pro 不要再調校 )，影像大小為 Same Size － 3MP (2268x1512 Pixels，事實上，由於 RGB 參個色頻均為 3MP 感測 ，我們也可以將影像轉出為 Double Size，如此會得到一個 4536x 3024 Pixels 的影像，約為 13.7 MP。

這個一千三百七十萬像素的圖檔，在原圖檢視下，銳度只會下降一點點，但在輸出時，將會構成相當驚人的品質。

ISO 100, 1/60s, F4, +1EV

ISO 100, 1/60s, F4, +1EV

文章出處：DCView